Lorenzetti COME

Tivoli 'Caffé'

2008-03-06T06:39:00.000-08:00

No edifício do Teatro Tivoli [o site do teatro não parece ter refer~encia ao bar / restaurante], na Av. da Liberdade em Lisboa, abriu um espaço pequeno e agradável com um restaurante [sobretudo em regime buffet ao almoço] e com chá à tarde.

Se tivesse de o descrever numa linha diria: espaço impecável, mas restaurante mau.

Um pouco pretensioso[*], tem como vantagens o a belíssima sala [tecto de Columbano ou algo do género], a localização, o facto de não ser complicado ter lugar sem reserva e ter a interessante opção de duas meias doses a 13 euros, e.g. peixe e carne. A comida, porém, e como na maioria dos novos restaurantes, nada de extraordinário.

O espaço tem, no entanto, grande potencial, e faz-me lembrar pequenas boutiques de bebida e delicatessen, como o caso do champagne bar do Waldorf em Londres [em Lisboa não conheço nenhuma de jeito; daí a referência a Londres].

Seria pois interessante manter a decoração do espaço, mas convertê-lo ou em restaurante de qualidade [o chef Gemelli seria uma óptima opção, dado que a sua cozinha é excepcional mas a sala da Rua de S.Bento péssima] ou em sala de chá ou bar de qualidade.

[*] Diz a sofrível TimeOut 'Chama-se Tivoli Caffé (assim, com dois “f”) e tal como o nome, quer ser chique a valer'. É pretensioso ão só pela inauguração [com os pseudovips tugas género 'actores' de telenovelas, comediantes, jogadores de futebol, socialites, boy bands e afins, o freakshow do costume], mas sobretudo pelo tipo de serviço exagerado, nada discreto, sendo a cereja no topo do bolo foi o chá: perguntei que chás havia e foi-me respondido 'qual quer?! temos todos!!'. Pedi chá branco. Não havia... Pedi Darjeeling. Foi-me servido o que parecia ser um Lipton ou Tetley ordinário.

Tivoli Caffé. Av. da Liberdade, 186 [teatro Tivoli]
21 073 7240
Fecha sábado e domingo

Pastelaria portuguesa online

2007-10-29T11:53:00.001-07:00

O resultado é fantástico: um quase glossário da pastelaria portuguesa, aquela típica de café.

A ver em Fabrico Próprio.

'Já se come mal, vai comer-se pior'.

2007-10-14T06:33:00.000-07:00

É o que nos diz o Expresso de 13.10.2oo7, numa interessante reportagem [p.26] sobre as consequências alimentares da crise política e económica em Portugal: o pão vai subir nada mais nada menos que 30% [nada comparado com o leite em pó, que subiu 100% desde o ano passado], o IVA de certa fastfood vai descer, e portanto vai haver 'mais açúcar e gorduras em tempo de crise', num momento em que já há 50% de adultos com peso a mais. Descobri, por exemplo, que cada lata de refrigerante disponível no mercado tem, em média, uma quantidade de açúcar equivalente a 5 pacotes. E esta hein?

A Europa no seu melhor.

2007-10-06T02:43:00.000-07:00

'The biggest difference between skiing in Europe and skiing in North America...it's lunch. In Europe, skiers not only stop for a midday meal, they rtake time to enjoy it. That means three courses (not a lonely hamburguer), wine (yes, wine), and freshly made expresso (not coffee that has been stewing in the pot for hours). And hey, why not a brandy to fortify you for the afternoon's exertions?... what makes a European ski holiday special -- and or americans, surprising -- is the mountain restaurants, usually located high up on the slopes, complete with uniformed waiters, gourmet cuisine, extensive wine lists and great people-watching opportunities... Finally, if all this doesn't make the case that European, especially French, skiing is different, consider this. At one point, we shared a télécabine with three hip, young Frenchmen. We couldn't help but overhear their animated conversation. They talked about the quality of the fresh strawberries at the market, chocolate in many guises, and the best way to make a cake. I wish I had asked them where they were having lunch'.

Ann MORRISON, 'Vive la différence: the biggest contrast between European and US ski holidays is evident at lunchtime', Financial Times, Life&Arts, October 6-7 2oo7, p.14.

club 13

2007-09-30T01:13:00.001-07:00

Barcelona, Domingo, Noite.

A trilogia não teria nada de mal, à custa da primeira.

Ainda assim, indecisão.

Acabei por jantar no Club 13...onde acabei por ficar a tomar uma caipirinha que, à primeira, veio...com gás [!]. Lá rectifiquei a coisa... Este intermezzo não foi muito auspicioso...mas o jantar compensou, e o pós-caipirinha também.

Além do jantar e dos copos, o Club 13 ainda passa filmes. E dança-se.

Apesar do espaço não ter um design 'do outro mundo' e apesar também de serem poucos os 'clubes globais' abertos ao público com um conceito que funcione, este funciona.

Janta-se bem [e deitado] com uma carta moderna, mas não ridícula, e com um serviço de 'idade paralela' e bastante razoável.

A seguir ao jantar passaram 3 curtas metragens, em 'estreia'. É sempre assim, aos domingos, no 13.

A primeira era sobre [perdão:imagens de... Nada de documentário, no mau sentido] Barcelona; a segunda New York e a terceira Havana.

Na terceira, a nova geração da música cubana [ficam os nomes, que irei explorar: Frank Emilio Flynn, Tata Guines, William Rubalcava e PAncho Amat, com mais uns tantos]; na segunda o jazz frenético de Duke Ellington e na primeira uma fusão irrepetível, mas bem trendy e nada plástica.

Depois da tríade, unas copas a anteceder a noite de blues no Jamboree, quase ao lado. Fica para uma próxima. Mas tive sorte: fui apanhado pelo festival de Jazz.

PS - Maria João e Mário Laginha estiveram [bem] presentes no festival de Madrid: nada mais nada menos que 3 noites de concertos, há umas quantas semanas.

PPS - o website do 13 não funciona. Pelo menos comigo. Mas é o que vem na 'tarjeta'...

Os Tibetanos.

2007-09-29T23:55:00.000-07:00

Com o Dalai Lama recentemente em Lisboa e a confusão na Birmânia, parece oportuno falar deles. MAs refiro-me ao restaurante.

Já não ia lá há muito tempo. É dos sítios a que nem todos querem ir, e há muito que não almoço sozinho, nem com tempo, nem naquela zona [e a bem dizer nem naquela cidade].

Os Tibetanos não me converteram ao budismo, mas fiquei certamente rendido à qualidade do restaurante no seu piso térreo e terraço da Rua do Salitre, em Lisboa.

Fui lá muitas vezes [várias vezes por semana até] entre 2oo4 e 2oo6. Dava-me jeito e a comida era 'óptima apesar de apenas com vegetais'.

Isto porque embora mais 'saudável', a comida vegetariana nem sempre é ultra-apetitosa. E muitas vezes enjoa, de tanto de comer as mesmas saladas ou o mesmo tofu.

O facto de não ser assim nos Tibetanos, deixou-me entusiasmado. E não só a mim, visto que está sempre, ou quase sempre, cheio.

A cozinha [coisa rara, mesmo que se pague muito por isso, nos restaurantes de hoje] é boa. Os produtos parecem bons [ou pelo menos não tão maus como a maioria dos restaurantes por aí, tirando carne e peixe] e a confecção é genial. Ninguém se lembra que está num vegetariano, e além de se olhar para o prato e se ver 'comida normal', tem óptimo aspecto e sabe maravilhosamente.

Esta santíssima trindade é completada pela simpatia do pessoal [que praticamente não mudou desde que comecei a ir lá] e pelo aconchego do espaço [apesar da recente obra, que detestei, de redução da sala de baixo, aumento da cozinha até ao pátio, e terríveis ruídos que daí vêm, a maçar quem quer sossego no pátio, mas felizmente sem as plantas que abrigavam pássaros nem sempre respeitadores dos comensais].

Gosto de praticamente tudo o que vem na ementa [coisa rara] embora os favoritos de sempre [e a sobremesa convém pedir logo ao chegar] sejam a salada terraço [enorme, incluindo frutas exóticas] e que desgraçadamente parece já não haver [talvez por levar uns 30 minutos a preparar] e a genial tarte de papaia com requeijão [de cair para o lado], que cheguei a pedir em dose dupla e a levar depois de um almoço, em pulgas pelo lanche. O segredo parece ser a base [quase parece feita de cereais mal moídos e não da habitual massa quebrada], a polpa de papaia, no ponto, e o requeijão, muito bem batido, cuja aparência, volume e consistência lembram o chantilly, mas o sabor não engana.

Não deixe de ir [e/ou voltar] aos Tibetanos, com a certeza de encontrar sempre algo de interessante na ementa, e de sair de lá em paz.

Pontos + : cortesia, qualidade da cozinha e apresentanção dos pratos e relação com o preço, ambiente simples, mas intimista.
Pontos a melhorar: WC, mobilidade [organização do espaço], meios de pagamento [não tem multibanco, embora admita que seja princípio da casa], velocidade do serviço, estacionamento, para quem tem a paciência de guiar, horário [fecha às 14h e às 21h, e não abre aos fins de semana]

Os Tibetanos
Rua do Salitre, 117
Lisboa
213 842 028
Almoços das 12.00 às 14.00, jantares das 19.30 às 21.30. Fecha aos fins--de-semana.

imagem: Potala, Lhasa, Tibete, China

Gin.

2007-09-28T05:14:00.000-07:00

Bosford é o mais fraco dos famosos [nem vamos pensar no Beefeater ou no BOLS, óptimos para quem vende, porque são baratos para comprar e vendem-se caro que todos compram, sem ligar, e pedindo apenas um 'gin'...].

Depois vem, claro, o Gordon's, 'by appointment' de Buckingham, com nova imagem, e o agora em voga Bombay Sapphire, meu vizinho em Londres e com porteiros de ar bem duvidoso.

Em poupança, escolheria o Gordon's, o primeiro [e ainda aceitável] gin seco tipo Londres.

Mas em regra, como os mais comuns, porque não o Tanqueray e o Plymouth?

A diferença é clara: basta ver o grau alcoólico. Sendo mais elevado, significa, em regra, que está mais próximo do original, uma vez que da produção de gin, tal como de vodka ou whisky, por exemplo, resulta sempre algo bem forte... que é depois 'aguado', diluído, sabe-se lá em que água. Quando é vendido mais 'forte', chamam-lhe 'Premium' [como se não devesse ser sempre assim!].

Mais vale comprá-lo forte, original, e diluir em casa, se quisermos, com gelo ou outra coisa qualquer.

Contrariamente aos gin mainstream [sem que o Tanqueray ou o Plymouth sejam dificílimos de encontrar ou muito mais caros, que não são!], que têm uns 40% de álcool, e que podem ter até uns míseros 37,5%. Quando um bodka de qualidade pode chegar aos 60%.

O Tanqueray, gin, pode ser clássico ou Rangpur, este último destilado com lima de Rangpur [a botânica está 'muy de moda'], ou o genial Number Ten, destilado quatro vezes [quase faz lembrar os Cohiba vs. outros charutos] -- o Bombay é destilado duas -- com aromas cítricos: lima, laranja e toranja. Tem uns 47,3% [o Ten], quase mais 10% do que o valor mínimo para gin na Europa.

O Plymouth é, segundo creio, o único gin com certificação de controlo de origem. Na origem, tem 96% de álcool e é vendido [o original] a 41,2%. A diferença nota-se! Sobretudo se a água usada for má [i.e. com muitos minerais, ou, escândalo, e provavelmente o mais comum, da torneira, que tem desinfectantes 'e tudo'...].

All you can eat em Lisboa.

2007-09-13T13:38:00.000-07:00

3 exemplos:

Entre os 6 e os 11 euros, pode-se 'eat all' em vários sítios.

no Cascaisvilla - o japonês, com óptimo serviço e tapetes rolantes com sushi, sashimi, crepes, frutas, doces, e extras que podem ser a pedido. Incluídos ainda estão uma sopa de miso e carne grelhada.

em Telheiras - o famoso chinês [conhecido como 'o das tartarugas'] tem agora 'all you can eat' ao almoço, por 6 euros. É o mais barato que já vi, mas quem foge às gorduras não deve por lá os pés...

o Jardim dos Sentidos - perto da Praça das Flores e do Hot Clube, é vegetariano e quem não gostar da ideia pode sempre ir a Telheiras... A sopa é genial, o pão também, e tem uma inacreditável feijoada vegetariana.

Lentidão.

2007-09-13T01:25:00.001-07:00

É aquilo que caracteriza o serviço no SushiGuia, aberto em Março de 2oo7, e que visitei 3 vezes desde então.

Senão até poderia ser agradável, sobretudo tendo em conta a localização genial, numa das encostas da Guia, no início da estrada do Guincho [ex-Chá da Guia, na Casa da Guia].

E já agora, música [diz chillout no site, e já a apanhei assim ao jantar, mas esta terça ao almoço apanhei Dire Straits all lunch long...] e mobiliário de jeito para as mesas exteriores...

Era uma pena não aproveitar o potencial do sítio.

Para os curiosos:

SushiGuia
21 484 82 23
Casa da Guia, Cascais
Av. Nossa Senhora do Cabo, 1o1
2750-374 Cascais

Caça !

2007-08-21T02:55:00.000-07:00

Dia 15 abriu a época da caça em Portugal.

Veja-se o calendário da época venatória 2007-2008, definido pelo Ministério da Agricultura.

Há 297 mil titulares de carta de caçador válida existentes em Portugal, e 169.500 estão licenciados para esta época [91 mil dispõem de licença de caça nacional e 78.500 regional].

Para já podem caçar-se pequenas aves migratórias: rolas [comuns] e pombos [pombo-bravo, o pombo-torcaz e o pombo-da-rocha] o que, digo eu, não tem especial piada, apesar de um pombo à francesa ser sempre agradável.

Teremos de esperar por 5 de Outubro para os faisões, perdizes-vermelhas, raposas, patos e saca-rabos, além do coelho-bravo e da lebre, desta vez em terrenos não ordenados, onde passa também a ser possível caçar javalis, mas só até 24 de Fevereiro do próximo ano. Nos terrenos ordenados, podem caçar-se javalis entre 1 de Junho e 31 de Maio de 2oo8.

Narcejas, tarambolas-douradas, galinholas, tordos e estorninhos-malhados, só entre 28 de Outubro e 17 de Fevereiro.

Yummy yummy.

GeniusLike

2007-08-17T16:40:00.001-07:00

Black Thai
Smirnoff Black vodka,Thai basil
leaves, lime and orange topped
with lemonade [se for com Crystal, Belvedere ou Grey Goose...]

Fruttini
Grey Goose Orange vodka,
peach, rose petal water and
passion fruit juice [ou outra fruta qualquer. com morango é genial].

Sweet & Sour
J&B rare whisky, lemon juice,
honey, Angostura bitters and
pineapple juice. [talvez com um whisky de jeito fique mesmo bombástico]

no May Fair bar... do May Fair hotel, em... Mayfair.

Café

2007-07-25T03:30:00.000-07:00

O espaço não vai por aí além e o serviço também não, mas os tipos de confecção de café [não confundir com os tipos de grão de café], basicamente dependentes das máquinas, sim.

Recomendo o marrochino com licor de laranja...

St.Germain
Largo Bordalo Pinheiro 18
Chiado, Lisboa

Domingo, Lisboa, 21h30.

2007-07-23T04:43:00.000-07:00

E não há onde jantar em Santos.

O XL? fehado.

O Clube de Jornalistas? fechado.

O Café de S.Bento? fechado.

O Casa México? fechado.

O Estado Líquido? fechado, por ser o 6.º aniversário.

Depois queixam-se que não têm negócio, apesar de ser Julho, estarem 20 graus à noite e Lisboa ter sido a 2.ª cidade europeia com mais turistas [depois de Barcelona].

Acabámos por encontrar alguns pelo caminho. E muitos na pizzaria perto do McDonalds do IADE...

imagem: Edward HOPPER [1926] Sunday

VI aniversário do

2007-07-18T12:53:00.000-07:00

Estado Líquido

Lá estaremos, desta vez -- e com boas expectativas -- com Spektrum [sim, dj set...].

Pantagruel, 'o' livro de gastronomia em português.

2007-07-01T13:19:00.000-07:00

Um primo meu resolveu fazer ginginha. Vou aproveitar e levar a um amigo meu italiano para quem a melhor coisa de Portugal é... ginginha.

A receita do primeiro mete vinho e leva dois anos, e comparei com a do Pantagruel, que apenas leva aguardente e está pronta nuns dois meses [ainda que a autora, e bem, lembre logo na abertura dos licores que 'são melhores quando envelhecem'].

O livro é genial e não deixa de me agradar. Mais do que as 1500 receitas, adoro o grande nível [que hoje só se encontra nos melhores hotéis ou em pouquíssimos restaurantes clássicos] das bebidas, dos molhos, dos canapés e das entradas, as coisas que mais gosto de fazer e partilhar. E também das ilustrações, fantásticas, que adornam algumas das mais de 800 páginas e o espírito de clara dependência da mulher à época, bem patente em algumas das legendas [e.g. 'os homens ficam pelo beicinho...se as mulheres lhes fizerem servir um jantar apetitoso']. E claro, das 'tips' de confecção, dadas nas receitas e sobretudo em cada parte, como nos licores: 'antes de se proceder à filtração, deitam-se para o frasco, onde se preparou o licor, uma clara e uma casca de ovo; agita-se várias vezes e deixa-se em repouso durante mais vinte e quatro horas para as impurezas se depositarem no fundo. Passado este tempo coa-se e filtra-se uma ou mais vezes, por filtros de papel que se obtêm nas farmácias ou drogarias. A quantidade das claras e das cascas aumenta conforme a porção de licor. De uma forma geral, empregam-se uma clara e uma casca para clarificar meio litro a um litro de licor. Usando este processo ficam sempre com uma transparência impecável'.

Ficam umas estatísticas gerais deste livro que continua a ser editado e a ser [para o bem -- em si -- e para o mal -- alheio -- a bíblia da gastronomia a sério em português, mesmo se acharmos que em muito se trata de cozinha internacional, o que não tem nada de mal, de resto...]:

52 sopas

38 acepipes

27 pratos frios

7 geleias

40 saladas

4 sanduíches

26 ovos

39 molhos

12 recheios

15 massas italianas

7 massas

29 pastéis e pastelões

15 arrozes

8 soufflés

94 carnes

80 peixes / mariscos

59 vegetais

47 biscoitos

29 bolachas

67 bolos simples, 34 bolinhos simples, 24 bolos finos, 76 bolinhos finos, 37 bolos armados, 17 bolos cobertos, 16 bolinhos guarnecidos, 15 coberturas variadas, 33 recheios e molhos para bolos e pudins, 3 bolos para aniversários, 6 bolos fritos

51 pudins

45 doces de colher

45 doces gelados

14 tortas e 8 massas para forrar torteiras e caixas de pastéis, 11 pastéis

42 frutas, incluindo 15 maçãs e 2 morangos do Algarve

20 pastelarias

28 pães

16 rebuçados, bonbons e caramelos

33 cocktails

24 acompanhamentos para cocktails

16 sorvetes

25 bebidas geladas

8 bebidas quentes

19 licores

64 diversos

Destaques que adoro ou imagino vir a adorar:

Consommés
Sopa de cebola à inglesa
Sopa de cebola à francesa
Puré de ervilhas à italiana
Puré de tomate
Sopa de lagosta
Sopa de ostras

Cornucópias de legumes
Barquinhos de foie-gras
Pimentos assados
Ameijoas na casca
Camarões ao natural
Alhos franceses para hors d'ouvre
Geleia de vinho do Porto ou Madeira
Ganso em geleia
Pudim de cabeça de porco
Paté de coelho manso
Paté de coelho bravo

Ravioli
Gnocchi à romana
Molho tártaro
Worcestershire sauce
Molho verde
Molho de ostras
Molho de anchovas
Massa de pimentos
Welsh rabbit
Papas de milho algarvias
Molho Madeira
Vol-au-vent
Favas à moda do Algarve
Beringelas à moda de Parma
Batatas novas com Porto
Esparregado de beldroegas
Yorkshire pudding
Tomates em creme

Arroz de polvo
Linguados Madame
Lulas de capoeira
Salmonetes à moda de Liverno
Robalo Marajá
Raia com molho de manteiga preta
Pregado no forno
Pudim de bacalhau

Açorda de tigela
Peito de vitela recheado
Miolos panados
Bifes russos
Fricassé de frango à francesa
Perdiz assada com couve lombarda
Pombinhos grelhados
Pato Béarnaise
Ossobucco à milanesa
Escalopes de vitela à italiana
Civet de lebre
Carneiro estufado à espanhola
Fígado de caçada
Miolos em frituras

Ginginha
Licor de tangerina
Licor de hortelã
Vinho do Porto para noites frias
Zabaglione
Refresco de champagne
Café vienense
Orchata
Cassata Siciliana
Sorvete de damasco
Sorvete de nozes
Tirinhas com queijo e amêndoa
Porto-Flip
Egg Nog

Truffettes brasileiros
Scones
Savarin
Nógado do Algarve
Bolo árabe
Bolo escocês
Bolo inglês
Tâmaras recheadas
Torta de chocolate
Panettone caseiro
Cobertura de tangerina

Combinado com um bom livro de receitas conventuais para sobremesas [e.g. Saramago] e de bons guias de charutos [L'Amateur du Cigare do ano em questão] e vinhos [há muitos, depende do país ou do tipo...] este Pantagruel é indispensável e substitui muita porcaria que aí anda e que apenas repete, e mal.

O Livro de Pantagruel: cozinha, doçaria, bebidas
Bertha ROSA-LIMPO
Lisboa, 1946

2007-07-01T12:46:00.000-07:00

Noir, esse bar

2007-06-20T02:05:00.000-07:00

Abriu o Noir, um bar em Florença, que também serve brunch, sushi e aperitivos diversos, respondendo ainda a pedidos take-away.

É certo que o Noir deriva do antigo Capocaccia, já um conhecido bar [dos poucos bares] da cidade.

Mas numa das poucas cidades do mundo onde a arquitectura se manteve após 500 anos e onde a vida cultural é avassaladora, o Noir é benvindo, para completar [neste caso renovar] uma parte que falta a Florença, essa cidade quase perfeita: a noite. Uma 'boa noite', evidentemente...

É certo que as festas domésticas não deixam de ser a melhor fatia do bolo, mas é sempre interessante ter mais umas fatias.

Fica o programa fixo semanal:

Domenica
brunch, uno dei migliori in città - afterbeach, aperitivo con buffet, dj sunset in terrazza by Emijay - dalle 22.00 dj set house by Manie di Protagonismo

Lunedì
Aperitivo con buffet e dj set hip hop, dalle 22.30 Cosmopolitan, V.i.p. Night

Martedì
Aperitivo, buffet etnico e sushi

Mercoledì
Aperitivo buffet e dj set funky by Pise - dalle 22.30 dj set funky/deep by Simone Fabbroni

Giovedì
Aperitivo con buffet toscano e dj set lounge by Landa - dalle 22.30 dj set house/elektro by No End

Venerdì
Aperitivo buffet toscano

Sabato
Aperitivo con buffet toscano e dj set

Clube de Jornalistas

2007-06-19T15:46:00.000-07:00

Tenho uma relação muito especial com o Clube de Jornalistas. É certo que não sou jornalista, e que critico – com muita frequência até – os jornalistas. Não porque os despreze. Muito pelo contrário: porque reconheço a sua importância na sociedade e por essa razão a sua responsabilidade. Aborrecem-me pois os erros no uso da língua portuguesa ou a tendência para opinar em vez de reportar. O Clube de Jornalistas é deliciosamente aberto ao público. Aos não jornalistas, como eu. E abre não só um fantástico restaurante, como toda uma casa cujas salas inspiram paz de alma e criatividade mental. E até algum romance (comecei lá aquilo a que hoje chamo namoro), entre o pequeno pátio das traseiras e os confortáveis sofás das salas do interior. Ou a reunião na sala dos azulejos. Cheguei até a ver notícias na sala do fundo, que além de bilhar tem TV. Tudo isto com conforto sem luxo, onde o luxo é poder estar só ou em pequena e boa companhia, sem pressas. A comida é genial. Sem grandes pretensões, apesar de não ser barato, o menu junta delícias sem nomes demasiado pomposos como hoje é comum, num novo riquismo que afecta (infecta?) os restaurantes portugueses, recheados de emergentes. No Clube de Jornalistas, recomendo os carpaccios (de atum dos Açores com vinaigrette de ananás e queijo da ilha, ou o carpaccio do lombo, a 10 euros), ou o chévre chaud com mel e maçã (7 euros). Para quem preferir (ou quiser adicionar) sopa, o gazpacho é bom (e não será ousado pedir para juntar mais pão tostado / crôutons), a 4 euros, embora a maravilha seja mesmo a sopa de lavagante (5 euros) à qual nunca resisto. Fora da carta (vi esta semana) estava o creme de ostras, suponho que novidade deste verão. Como peixes, porque não o salmão em crosta de sésamo (€11.50) ou o razoável risotto do mar com champagne (a 17 euros). De carne, além dos clássicos bife (€17.50) e da substancial posta mirandesa (€16), os supremos de frango recheados de farinheira (€12, mas para isso há que ir ao Mezzaluna, que os tem como especialidade) e o meu eleito, o borrego ao alecrim com ratatouille e couscous (€13), que é um dos meus pratos favoritos em casa, e que não dispenso no Clube de Jornalistas. A sobremesa é para mim, cada vez mais, um bom charuto, mas como cada vez é mais difícil fumar em restaurantes (embora no Clube não o seja, bastando fugir para uma das salas de estar), recomendo o ananás em ravioli com recheio de manga e sorvete de tangerina (5 euros) ou para quem nucna vai a Cascais ou ao Estoril, os gelados do Santinni, no Verão. Bendito seja este ‘Clube’ tão aberto, que junta uma bela e acolhedora casa a um serviço simpático e a uma cozinha excelente. E que portanto se recomenda e muito.

Clube dos Jornalistas
Rua das Trinas 129, Lisboa
21 397 71 38

2007-06-14T11:45:00.001-07:00

Gourmet?

2007-06-02T02:45:00.000-07:00

Há coisas verdadeiramente incompreensíveis e aberrantes, mesmo se explicadas.

Tenho dito por várias vezes que Portugal tem óptimos conteúdos, mas péssimas embalagens.

Seja em edifícios, em comida ou na literatura.

No caso da comida, recordei isso mais uma vez esta semana, quando me chegou um programa de um grupo hoteleiro que incluía, num espaço de dias, aquilo a que chamavam 'jantar gourmet' alternado com 'jantar de cozinha regional'.

Isto deixar-me-ia boquiaberto [e não propriamente pelo apetite] se não fosse já banal.

É evidente que se percebe o que quiseram dizer: de um lado cozinha'moderna e sofisticada', provavelmnete de 'fusão', com grandes pratos e doses minúsculas com muita coisa bem processada e embalada [em fábrica], colorida e conservada.

A regional deve vir a encher o prato, bem natural e forte.

E claro, o preço aumenta em flecha e a qualidade nem por isso. Porque com tanta embalagem, nem é preciso conteúdo que, a existir, ficaria completamente ofuscado.

Não há paciência para estas etiquetagens. Que apenas sobrevivem porque a clientela é uma ignorância generalizada novo-rica ou nem isso, que se deixa ir na cantiga.

Será pelo simples facto de sempre terem comido 'mal'?

Suspeito que seja mesmo isso. Sem saberem o que é bom ou mau, a 'cambada' aceita e agradece a classificação 'gourmet'.

Se vem em doses pequenas e caras, deve ser bom. E come-se, sem qualquer apreciação que não seja a de elogiar Até porque costou um dinheirão e o ego não pode ficar mal.

Quando as pessoas souberem discernir o que comem não pela embalagem, mas pelo conteúdo, talvez consigam saborear o que comem. A língua, o estômago e o cérebro vão agradecer. E a carteira e a autoestima também.

Entretanto é ir enganando os patos.

Cómico.

2007-05-05T05:10:00.000-07:00

Dear XXX,

We would like to thank all Pied-a-Terre's faithful regulars who voted for us in this years "World's 50 Best Restaurants".

We are thrilled and humbled to be the Readers Choice.

Click here to visit the World's 50 Best Restaurants website.

As a thank you we would like to offer all customers on our database a glass of champagne when dining with us next; please mention the email when booking to receive the champagne on arrival.

Offer ends 30th June 2007.

David and Shane
Pied à Terre

Um vinho portentoso para carnes fortes e um longo e suave habano no final

2007-04-11T10:19:00.000-07:00

MONTECANTA Barbera d'Asti DOC Superiore 2003

Monovarietal Barbera
Vol. alcóolico 14.5%
Guardar até no máximo até 2014

Vinho de
Noceto Michelotti
Piemonte, Itália

Claridge's Masterclasses

2007-03-20T08:34:00.000-07:00

Uma seleccção das masterclasses no Claridge's, Londres:

Tea
Scheduled for 29th April and 13th May 2007.

Cognac and Chocolate
Scheduled for 10th June 2007.

Whisky
Scheduled for 7th October 2007.

Canapés
Scheduled for 16th June 2007.

Afternoon Tea
Scheduled for 21st April 2007.

Sushi
Scheduled for 12th May 2007.

Fish
Scheduled for 7th July 2007.

Flowers
Scheduled for 19th May 2007.

Champagne
Scheduled for 13th May 2007.

Porque Londres não são só Pubs...

2007-03-09T16:47:00.000-08:00

... e sobretudo para quem acha os pubs bastante dispensáveis, ficam algumas sugestões de bares:

DORCHESTER BAR
The Dorchester, 53 Park Lane

BABUSHKA
316-318 Kings Road, Chelsea

POLO
The Westbury Mayfair Hotel, Conduit Street

THE ZETTER
86-88 Clerkenwell Rd.

HOMMAGE
Waldorf Hilton, Aldwych

MANDARIN
Mandarin Oriental Hyde Park, 66 Knightsbridge

ECLIPSE
113 Walton St., Chelsea

COCOON
65 Regent St.

MINT LEAF
Suffolk Place, Haymarket

THE LOBBY BAR
1 Aldwych [One Aldwych Hotel]

THE SAINT
Paternoster Sq.

MAY FAIR BAR
Stratton St. [Mayfair Hotel]

THE TRAFALGAR
2 Spring Gardens

93 FEET EAST
150 Brick Lane

FLUID
40 Charterhouse St., Barbican

SOSHO
2 Tabernacle St.

ZAKUDIA
River Level, 2a, Southwark Bridge Road

ROXY
128-132 Borough High St.

THE ROYAL EXCHANGE, Champagne Bar
The Royal Exchange [Bank]

SKETCH
9 Conduit St.

RIBA
66 Portland Place

NOZUMI
Beauchamp Place, Knightsbridge

BALLROOM, BONDS
Threadneedle St. [City]

THE EVANGELIST
33 Blackfriars Lane

VOLSTEAD
9 Swallow St.

V-BAR
116 Knightsbridge

AURORA
Great Eastern Hotel, Liverpool St.

DUKE's hotel
35 St. James Place

VERTIGO 42
25 Old St.

AQUASIA
Conrad London, Chelsea Harbour, Fulham

Onda Lorenzetti

2007-02-10T09:06:00.000-08:00

Nujazz | Lounge | House | Electro | Downbeat.

o Slowly e Lorenzetti, aqui, estão de acordo.

Slowly abriu há 4 anos e é o bar do momento em Florença, uma cidade sem grande 'noite' [apesar das mega festas em casas].

A frequência não vai por aí além, mas a tendência do som, ter chop chop [mesmo aos almoços], estar bem localizado e o barman valem a visita. E para quem já estiver em Florença e quiser ir a um bar... enfim as opções não são assim tantas, pelo menos fora de casa e dos hotéis [um ponto plus aos rossinis no bar do Savoy, mais baratos, ainda por cima, do que no Ritz de Lisboa... e Florença não é nada barata].

Moléculas a saldo

2007-01-24T13:45:00.000-08:00

O Fat Duck é o nome de topo para os foodies atentos às modas, e a 'gastronomia molecular'o leit-motif.

Abriu em Londres [em Outubro] o 'gastro pub' Bacchus,que conta com um chef português: Nuno Mendes, vindo do não menos afamado El Bulli. Como Londres não tem restaurantes portugueses de jeito, sempre é uma boa notícia ter um português metido ao barulho, ou, se se quiser, à 'molécula', que aqui inclui gelado de blue cheese e scallops com espuma de granny smith...

Fica a nota, para os interessadosm e também o facto de os preços serem mais simpáticos que no 'Fat'.

Bacchus
177 Hoxton St.
Londres

Ostras

2007-01-03T13:03:00.000-08:00

Cruas e deliciosas para alguns, como nós, e odiosas para outros, para não falar do cliché / tag de 'afrodisíaco'.

Whatever.

Interessante é a reportagem publicada no Expresso de 11.11.2oo6, que refere que as ostras chegaram a Portugal das naus vindas da Índia e Japão, e que embora algumas fossem mortais [por conterem tinta dos cascos], rapidamente se tornaram num apetitoso petisco.

Tanto que passaram a ser exportadas para França, onde, em 1868, naufragou um navio carregado de ostras portuguesas. Esse naufrágio terá sido a benesse a França, que assim passou a contar com ostras na baía de Arcachon, a abrir o estuário de La Gironde.

Hoje, a coisa continua. No Sado as ostras crescem em 6 a 8 meses, uma vantagem comparativa imensa, dado que em França e Holanda levam 24 a 36 meses [!] e aqui em Inglaterra [sul] levam 4 a 5 anos e, ali na Escócia, 6...

Assim, não admira que Portugal exporte para França as ostras que, em Paris, são atacadas por turistas esfaimados. Recordo até que na Expo98 o pavilhão de França tinha o seu oyster bar... Seriam 'Portugaises'?

'Les Portugaise' é o resultado de uma ideia feliz: marca registada das ostras cultivadas pela Sapalsado no Sado e exportadas para França. Uma das empresas em actividade, por exemplo, [a Ostracultura] exporta 350 toneladas de ostras.

A última vez que as comi foi no EL, mas sugiro dois Oyster bar [haverá algum em Lisboa??] para quem está de férias ou viagens de trabalho:

Vildsvin
38 Calle Ferran [perto da Praça St. Jaume, Barri Gotic]
Barcelona

Wright Brothers
Oyster and Porter House
11 Stoney St. [Borough Market, Southbank]
Londres

Bebida do ano 2oo6

2006-12-27T15:29:00.000-08:00

Apple Mojito,

no

Mint Leaf
Suffolk Place, Haymarket
London

Sossego de sábado, mesmo fora de casa e bem perto da confusão.

2006-12-16T12:17:00.000-08:00

Às vezes apetece sair de boné e ténis, e ir a um sítio onde não se encontra ninguém conhecido e se bebe um chá e se comem uns belíssimos bolos ou scones sem gastar 30 libras, ou os belos nove contos. Em perfeito sossego, talvez na companhia de alguém com quem temos intimidade para estas coisas. Full cozyness.

Assim aconteceu este fim de semana.

E fica a tip [correndo o tal risco de aparecer malta conhecida...]:

L'Amour Encore
[all day breakfast, lunch, tea]
1 Woodstock Street
London W1 [esquina onde Mayfair toca Oxford e New Bond]
020 7409 0396
7-19h à semana
10-19h aos sábados

London Eating

2006-12-07T05:57:00.000-08:00

Lorenzetti tem andado afastado das lides dado estar afastado de Lisboa.

Fazer comentários habituais sobre estabelecimentos ingleses seria algo insólito, dado ser um blog dirigido a portugueses em Portugal.

Faremos isso só quando surgir algo 'completely different'.

Para matar saudades ficam algumas sugestoes rápidas e provisórias:

Cocoon
Brasserie Roux
Shangai Blues
Wright Brothers
The Square
Axis
Princess Garden of Mayfair
Pearl
Mint Leaf

Lorenzetti em no prato.com

2006-11-25T11:15:00.000-08:00

Relembro que Lorenzetti continua a colaborar no 'hub' de quem adora comida:

http://no-prato.com

O Estado do Estado Líquido

2006-11-25T05:31:00.000-08:00

Em incursões londrinas, ando algo afastado das lides lisboetas e dos spots do costume.

Tipo EL.

Continua tudo na mesma?

Não.

Fui lá duas vezes esta semana e a experiência foi tudo menos tradicional.

Por boas e más razões.

Resumo:

O BOM:

. vazio na quinta

. cheio na sexta

. mais 'empregadas de mesa' [3, pelo menos, uma das quais uma espécie de 'nova Ju' [mas mais magra...], pela pinta e o sorriso/empatia que qualquer serviço ao público exige -- eu sei, é uma observação cruel, but true]

. o que era bom na ementa continua bom, o que é novo e foi provado pareceu bom

. o material que recebi por correio sobre as novidades do EL, que seguem no fim deste post.

O MAU E A 'EXTIRPAR':

. publicidade ao Moët&Chandon [já falámos disto antes] - não tem nada a ver [espero] com o conceito EL, que não se deve colar a outras brands.

. o sinistro homem de gravata amarela e fato inacreditável a 'oferecer' James Martin a 12 [?] euros, contra os 'habituais' [disse ele] 20 euros. Disse-lhe que tinha acabado de vir de um bar [true] e que tenho aquilo em casa [true] e que se 'oferece degustação' [disse ele] então não pede dinheiro [isto eu não disse, mas escrevo]. [idem: não tem nada a ver com o conceito EL - espero - seja em termos de branding, seja o tipo de abordagem comercial e o uso de fato num lounge, mesmo que fosse -- e não era -- um fato de jeito].

. falta de sítio para casacos. nunca me tinha ocorrido, mas é verdade.

MEGA NOVIDADES:

. home sushi [já se falava nisso, mas agora está 'reforçado'

. mais um piso: além do bar e do sushi lounge, agora um piso com aulas, massagens e afins

.mais um 'andar' - a 'casa do lado' vai ser um segundo restaurante com menu fechado [degustação is the word na moda da restauração portuguesa].

E assim acontece. Daqui a um mês volto.

Estado Líquido Sushi Lounge
Largo de Santos 5 A
213 972 022
mail@estadoliquido.com
[reservas também onlinee voucher de estacionamento (3h?)]

Imagem: gravura japonesa Ponte enublada à Noite, da colecção Robert O. Muller, por artista desconhecido, anos 30. Parte desta colecção encontra-se exposta na sala de exposições temporárias da Fundação Gulbenkian em Lisboa [junto da Biblioteca de Arte e do bar do Museu Gulbenkian]. A entrada é gratuita.

Clubbing

2006-11-22T09:05:00.000-08:00

ou talvez não.

Em Lisboa, voltei ao Clube de [não dos...] Jornalistas, ali na Rua das Trinas, poucos metros à direita de quem vem da Rua da Lapa.

Mais exactamente, ao restaurante, que de certo mode se confunde com o clube, dado tratar-se de um apartamento que não foi [felizmente] convertido 'arquitectonicamente' em mega-sala de refeições.

Tiveram menos trabalho e mais sucesso, mantendo o espaço como é: cada sala é uma sala, e as refeições têm lugar em duas delas. Uma com apenas uma mesa para oito pessoas, com as paredes cobertas de azulejos e vista para o jardim [onde também se come, no Verão] e espelhos redondos que lembram tabuleiros. Uma sala onde se pode estar em sossego. A outra, a sala propriamente dita, com mesas como em qualquer outro restaurante, sugerindo eu as junto à janela [a não ser que chova, o que era o caso].

A lareira foi convertida num curioso sofá.

Basta de decoração. Falemos de comida. Não estávamos loucamente famintos e acabámos por pedir apenas sopas e entradas.

Como sempre naquele 'Clube', pedi a sopa de Lavagante, que desta vez me pareceu demasiado botânica... gosto de vegetais, mas desta vez suspeito que exageraram na dose. Mas foi excepcional e a sopa é, em regra... excepcional, pelo que vale a pena.

O Gazpacho não parecia mau e dividiu-se um Carpaccio de Lombo acompanhado pela inevitável e qualquer dia enjoativa rúcula [ou rucola, como queiram].

Bebeu-se água com e sem gás, que foi uma refeição inocente, e terminou-se com um expresso [ela] e com chá verde [eu].

Pontos +

. reserva rápida por e.mail
. sossego
. sala
. sopa
. serviço
. música
. companhia [a responsabilidade não é do restaurante]...

Pontos -

. excesso de vegetais na sopa
. chá verde [é certo que é difícil arranjá-lo bom, mas se não se arranja não se vende]
. utilização de detergente com aroma intenso numa sala onde se come
. mau tempo [a responsabilidade não é do restaurante... mas as infiltrações sim]
. estacionamento [fomos a pé, mas reconhecemos o problema na zona]

Concluída a refeição, a chuva não parava. Ficámos horas na conversa, por insistência de um dos empregados, que nos 'sentou' numa sala de estar. Acabámos por passar o tempo de sala em sala. O ponto forte deste restaurante é a carta arejada e mediterrânica, a sala idem, as salas de estar, o serviço simpático e atento, cada vez mais raro, seja qual for o valor da conta e as presenças ou ausências de estrelas Michelin.

Clube de Jornalistas, Restaurante
Rua das Trinas, 129
213 977 138
cjrestaurante@netcabo.pt

Itália em Lisboa

2006-10-21T16:11:00.000-07:00

As Festas e a Gastronomia na Língua e na Cultura Italiana

é o tema da semana da língua italiana do mundo neste ano e em Lisboa.

Programa a ver aqui.

Spot do momento...

2006-10-15T16:12:00.000-07:00

Rockwell Bar.

O resto sao clubes menina nao entra [e nao por razoes de orientacao, bem entendido...].

Sushi no Harrods

2006-09-27T15:30:00.000-07:00

Pois. Uma bela seca.

Arrastado, la foi L.

O que explica a falta de acentos...

Aquilo da jeito para quem foi fazer uma compra qualquer e esta com pressa. Embora seja estupido pagar 20 libras sem pressa.

Vidas. Mulheres. Manias. Cedencias.

Ponto bom: nori.

Ponto mau: o resto. Muito turistico, apresentacao falivel, bancos desconfortaveis (so tem balcao), numa zona barulhenta e desagradavel, com precos idiotas.

Continuamos a ir a sitios especificos quando queremos coisas especificas. Retail sucks. E neste caso concreto, tambem no que toca a sushi area.

A evitar.

Trufas e D. Pérignon

2006-09-17T09:24:00.000-07:00

era o título de uma crónica de Nuno Brederode Santos no DN de 6 de Agosto.

O autor referia-se, no texto, a um almoço entre os líderes do Nova Democracia e do CDS-PP. E gozava com o fait-divers, dizendo que 'Agosto promove os factos a acontecimentos'.

Ao lado deste 'facto' social / gastronómico virado 'acontecimento' político / jornalístico -- e sem querer 'promover' o segundo -- destacamos uma frase deliciosa:

'Nada disto impede Monteiro de ser um caso de urbanidade. Quero até crer que qualquer pessoa pode trocar um almoço a sós por outro com ele (desde que não tenha reservas à nouvelle cuisine e aceite pagar meio salário mínimo por um lombinho de azeitona em sua cama de alface')'.

Lorenzetti não sabe se Brederode Santos inventou a receita ou se simplesmente se recordou de algum trauma [ou vários traumas] que terá tido na leitura de ementas.

Lorenzetti partilha, no entanto, a observação. Os restaurantes portugueses estão completamente inquinados pelo embrulho.

Já aqui comentámos que o problema de Portugal em muitas áreas era [e é] a embalagem. O embrulho. A imagem.

Na restauração, sobretudo em Lisboa e um pouco no Porto -- e depois em restaurantes muito localizados, em particular Algarve e Minho, sobretudo em complexos de alegado luxo e pousadas -- temos uma verdadeira 8-80.

A comida era óptima e em alguns casos continua a ser, se os produtos continuarem de qualidade e a cozinha também. Porém, o aspecto era 'pouco sofisticado' [para citar as observações de painéis internacionais, inclusive na área dos vinhos].

Faltava o embrulho. Agora os embrulhos proliferam. Como naqueles natais desorganizados onde não se sabe onde pôr tanto papel de embrulho que, de repente, já não serve para nada e passou a ser horrível.

A qualidade, essa, ressente-se. Porque a imagem afinal vende, e o 'público' já nem percebe nada do conteúdo.

Style over content.

Um bacalhau à braz passou a Bacalhau da Noruega com à Braz de Espargos flambeados ou algo do género, sem que se alterem por demais as receitas ou se façam grandes inovações [muitas vezes para cortar custos, reduzindo-se também as doses e a quantidade de carne e peixe].

Para quem sempre gostou de comer e os restaurantes eram quase primos, as alterações foram [e continuam a ser] enormes nos últimos 5 anos.

Inseriram-se modas, as casas abrem e fecham, interessa serem espaços minimamente giros, ementas muito originais, e um quase barroco[mas sem qualidade] nomear de produtos.

Se surge alguma crítica, o empregado nem fica ofendido nem fala com o chef ou aceita a sugestão de modo discreto. Ousa, muitas vezes, responder, do alto da sua sabedoria [não de chef, mas de empregado de mesa!!] sempre defendendo o seu chef [mal sabe ele] e a 'casa' onde trabalha. A emenda é mais das vezes pior que o soneto, porque o empregado, vindo do Brasil ou da Brandoa, mal sabe o que é um restaurante e o que é culinária. Falar-lhe de Escoffier ou da Berta Rosalimpo é chinês. Bem podia ficar-se pelo chop-suey.

Claro que o típico pato-bravo ou o trintão que chegou ao topo da carreira e de genealogia [porque os seus antecessores não comiam mais que papos secos e carrascão] e que diz que sim a tudo e nunca reclama [porque pode dar ar de quem não sabe] vive bem com isto.

Quem conhece Lorenzetti sabe que este é um tema para mil posts, onde se corre o risco de discorrer até à náusea.

Porque é isso mesmo que Lorenzetti sente hoje na maioria dos novos restaurantes: náusea.

E não é por ser apologista da 'comidinha de casa' e dos 'velhos tempos'. É porque a fraude prolifera.

Ainda bem que há excepções. Ou pessoas sérias. Que não dormem em 'caminhas de alface', esse vegetal infame.

Foz Velha

2006-09-16T09:11:00.000-07:00

É um restaurante na zona tradicional da Foz do Douro, no Porto, e recomenda-se.

Desiludido na sua última visita ao Porto, dada a expectativa e o flop da visita ao 'na moda' Sessenta Setenta, do qual já se falou aqui e no site No Prato, o Foz Velha soube como belíssima compensação.

É certo que não é tão trendy nem de design tão apurado.

Mas é certo também que -- das visitas que fizémos -- resultou no Foz Velha uma cozinha bem mais acertada...

É no entanto incerto que uma das melhores características do Foz Velha se mantenha: a belíssima vista para o mar, que ajuda também à fantástica luz natural em toda a sala durante o dia [estamos a falar de cerca de 500 m2], uma vez que está já em marcha uma qualquer construção mesmo em frente ao restaurante e a separar este do início da Avenida do Brasil e do mar, e mesmo que tal construção não ultrapasse a altura característica daquela zona, será mais que suficiente para cortar toda a vista para o mar [e claro, a luz...]. Em termos paisagísticos, será a morte do restaurante. Ironia do destino para uma casa cujo logotipo inclui um trevo da sorte.

Em termos gastronómicos, está bem e recomenda-se. Começámos por um champagne rosé oferta da casa [modas] e pães óptimos e fresquíssimos, ainda que apenas houvesse manteiga e bastante banal.

As entradas soavam [e as provadas eram] apetitosas: as frias, açorda fria de sapateira com bacalhau marinado
em azeite e coentros, molho de marisco e pesto de tomate; carpaccio misto de novilho e boletos com mousse de dois pimentos, folhas do campo, azeite trufado e lascas de queijo parmesão; terrina de cogumelos selvagens recheada com mousse de foie gras e molho de figos confitados; e rolinhos de crepes recheados de salmão aromatizado em especiarias com alcaparras e molho de aneto; as quentes, folhado de queijo de cabra com maçã confitada, frutos secos e dedução de whisky de malte; e creme de coentros com cremoso de queijo Serpa e crocantes de paiola de Barrancos.

Escolhemos a açorda, porque junta imensas coisas que gostamos [e pesto com marisco o que é estranho, mas resultou bem, ainda que não seja fácil] e o creme [que segundo me disse uma comensal exigente, estava divinal].

A antecipar estas entradas, o chef ofereceu à mesa um crepe de alheira, coberto com sésamo, que apenas ganharia em estar ligeiramente menos gorduroso [o resultado da fritura da massa de crepe].

Como prato principal, apetecia-nos peixe, mas a selecção não era por aí além para os nossos gostos: lombo de bacalhau braseado em lascas com as suas melhores ligações [batata a murro, pimentos, grelos e broa]; taco de pescada fresca com crocante de azeitonas pretas e molho de rucula [gratinado de batata, cenoura, e courgette]; tranche de robalo selvagem ao vapor recheado com “à Brás” de legumes e molho de caril; e filetes de polvo com migas regionais e molho aioli [migas: broa, couve galega, arroz e feijão frade]; crocante de bacalhau fresco com pêra confitada em manto de aipo e cenoura ao molho de funcho.

Já aqui falámos da pirosice ou novo-riquismo de alguns nomes [estilo 'manto de aipo', pelo que nos escusamos de repetir, mas apenas remeter].

Acabámos por escolher [os dois, éramos dois à mesa] o mesmo: o polvo. A quantidade de migas excedia largamente a de polvo, o que não podia ter resultado melhor. E pior, o feijão estava frio, contrariamente aos restantes ingredientes das migas. Ainda assim, o polvo era tenríssimo e todos os ingredientes bastante bons.

Não pedimos carne e passámos a um 'calmante' oferecido pelo chef: um pequeno sorvete de maracujá que caiu lindamente.

Acabámos com queque de chocolate morno com gelado frutos silvestres e um prato com uma selecção de fruta fresca laminada, ambos bons.

Bebemos [a noite anterior no Twins* assim o exigiu] água, simples água...

O balanço final foi genial, e uma conta bem em conta, uma vez que embora não tenhamos pedido menus de degustação, tendo pedido entrada, prato principal e sobremesa, foi tudo convertido em 'menu' de €28,50, o que que atendendo ao local, serviço, e qualidade e quantidade de comida, não foi nada desrazoável e mais barato do que em Lisboa [ainda que sem vinho e coma deselegância de um couvert fraquíssimo ter sido cobrado, à parte, a €2,80 por pessoa].

Soubémos, mais tarde, que o chef foi o mesmo que abriu a Casa da Calçada, em Amarante, que saltou para os jornais com a rápida caça de uma estrela Michelin.

Não estávamos com apetite nem a circunstância a isso ajudava, mas o restaurante também oferece, como referido, menus de degustação [quarenta e tal euros, sem vinho], bastante famosos na cidade.

Estes variam, mas for the sake of curiosity, aqui seguem os que estavam na altura:

Degustação Invicta VI (6 pratos)

Aveludado de batata aromatizado com azeite de trufa branca,trompetes negros e crocantes de milho

Folhado de foie gras com peras glaceadas e frutos secos

Taco de cherne assado em cama de cogumelos, cenoura e alho-porro aromatizados com estragão ao molho de funcho

Sorvete de meloa

Naco do lombo de novilho grelhado com queijo da serra, repolhada salteada com presunto serrano e batatinhas coradas

Ameixa de Elvas [modas] recheada com citrinos cristalizados e molho de baunilha

Degustação 'Foz Velha' (9 pratos)

Espumas de batata e castanha com vieira escalfada e molho de tomate

Queijo de cabra gratinado em cama de tosta de azeite e “palha” de alho porro, molho de cassis e folhas secas de manjericão

Carpaccio de lombo de novilho com rucula e molho pesto

Lombo de bacalhau fresco com batata sauté, pimentos, chalota em vinagre balsâmico e molho de azeitonas pretas

Sorvete de Tangerina

Lombinho de porco Ibérico recheado com foie gras de pato fresco, molho selvagem e puré de manga

Morangos salteados com espuma de coco

Queque de chocolate morno com gelado de frutos silvestres

Gelado de hortelã-pimenta com aguardente velha de vinho verde

Recomenda-se e muito, inclusive pela possibilidade -- que não afastamos -- de perder-se a vista para o mar e a luz natural muito em breve!

Caso seja um almoço, porque não tomar o café, ou simplesmente ar, na óptima esplanada do Ourigo's [o único pecado é o serviço lento e a falta de sumos naturais sem ser laranja], na praia do Ourigo, mesmo à frente do restaurante?

Caso seja um jantar, porque não acabar no Twins, ao custo de uma rápida e saudável deslocação a pé? Falaremos dele muito em breve.

Restaurante Foz Velha
Esplanada do Castelo, 141
Foz do Douro
T. 226 154 178
TM. 918 818 147
[no momento deste post eram possíveis reservas online].

*Falaremos deste muito em breve.

Kool

2006-09-15T09:11:00.000-07:00

É o nome do novo restaurante da Casa da Música, no Porto, inaugurado a 15.9.2oo6.

Um menu de degustação bem apetitoso [Gemelli, já bem conhecido da Galeria, deu ares da sua graça], um desfile da Fashion Clinic [agora de Paula Amorim], acepipes deliciosos [destaque especial para as cerejas geladas cobertas com chocolate crocante, que foram um belo combinanço para quem estava a fumar a sério] e bar aberto, tudo terminado [pelo menos para nós, que fugimos para o Twins] com sons electro que nos surpreenderam pela positiva.

Socialmente, o Porto em peso, e muita malta da moda e infelizmente a turma do croquete.

Ah, o restaurante...

O espaço é gigantesco e temos dúvidas se o Porto is up to it, até porque não vai ser um restaurante de massas [colocando-se a evidente questão da massa]. AInda que seja fantástico ver Gemelli num espaço de jeito [coisa que infelizmente não acontece em S. Bento, ainda que não se espera mudança para o Porto...].

A decoração ainda é um mistério porque a sala não estava mobilada, permitindo assim alojar os muitos convidados [e um número de fotógrafos que tentava ultrapassá-los]. É no entanto no último piso e beneficia de muita luz natural de clarabóias. Não tem, e é pena, janelas 'panorâmicas'.

Very flashy indeed.

Mas gastronomica e decorativamente falando, só saberemos para a semana.

Assim, o post 'sério' sobre este assunto aguarda melhores dias.

Porém, gastronomicamente a aposta parece boa [e Gemelli é uma óptima aquisição, embora não residente]; em termos de negócio talvez não, o que pode reflectir-se negativamente, no médio prazo, na qualidade gastronómica.

Mas enfim, é experimentar os primeiros tempos. E de qualquer das formas, sendo um restaurante algo 'institucional', tem uma bengala que o amparará [exemplos em Lisboa são a Commenda, do CCB, ainda que nos pareça bem menos ambicioso e algo fraco]. Gastronomicamente já é mais complicado usar bengalas, sobretudo do Estado. A ver.

Restaurante Kool
T. 913 470 119
Casa da Música

+1 'Indiano-Nepalês'

2006-09-06T09:12:00.001-07:00

restaurante, bem entendido, desta vez no espaço do antigo Crazy Nuts, aquela semi-espelunca com uma decoração golden years [cinema 50's] peculiar e que servia sobretudo para jantares de grupetas de adolescentes, naquela rua a que Lorenzetti chama 'a rua dos italianos': a Artilharia 1, onde há nada menos que 3: o Trattoria, o Campania e o Mezzaluna. E, se quisermos incluí-lo, o Caruso.

Já se sabe, ficamos pelo Mezzaluna e, excepcionalmente -- e só mesmo ao buffet de almoço poe 10 euros -- o Trattoria.

Entretanto aguardamos com curiosidade o novo espaço. Ou não será merecida?

Sushi nas Amoreiras

2006-09-06T09:12:00.000-07:00

Lorenzetti nunca relacionou a palavra 'restaurante' com o 'fenómeno' dos 'centros comerciais'.

Restaurante é bom, centro comercial é mau.

Comida de restaurante espera-se boa, comida em centro comercial espera-se rápida e, invariavelmente, fraca.

É a regra, mas 'ele' há excepções.

Recentemente, ao almoço e com alguma pressa, L. foi ao Sushi Café nas Amoreiras, que abriu há algum tempo e que, pelas razões acima e ppor falta de oportunidade L. não tinha experimentado.

Sem prejuízo de ser uma ideia 'á pressa', ficam umas notas.

Chegar ao sítio é complicado, pois tem de atravessar-se um corredor manhoso cheio de outrs 'restaurantes-de-centro-comercial' que estão, como sempre, cheios de gente e gente que se atropela, o que faz a chegada ao restaurante parecer uma procissão de bêbados.

Para quem conhece as 'Amoras', fica nos 'restaurantes' no mezannine. Para quem não conhece, azar. Procurem o balcão das informações [pois, ninguém informa onde são as informações] ou então procurem o supermercado, avancem até ao canto onde encontrarão umas escadas para a dita mezzanine.

O sítio, como se prevê de um centro comercial como as Amoreiras [praticamente sem janelas] não tem vista nenhuma, nem sequer para o centro.

O que interessa é pois a comida e a companhia.

A companhia era boa e a comida também. A ementa varia do habitual num 'sushi' como chamamos aos restaurantes japoneses que, de facto, por cá, só servem mesmo o sushi, ou o sushi e um sashimi, ou estes com uma tempurazita, a sopa de miso e pouco mais.

Esta carta vai um pouco mais longe, não porque se espraie pela gastronomia tradicional japonesa [wishful thinking...] mas porque inventa umas coisas e acrescenta outras. E não dizemos quais, com a certeza de que vale a pena passar lá, ver e provar.

A primeira experiência foi boa e estamos certos de que o argumento 'depois fico com fome' não resulta ali, pelo menos de se o prato for bem escolhido.

É certo que o serviço não é genial, o espaço também não.

Mas é certo também que quem vai às Amoras não procura uma refeição romântica e provavelmente não um jantar.

Para um almoço anónimo e banalésimo está bem e recomenda-se. Ou, pelo menos, não se evita se surgir a chance.

As agreed, the invoice:

1 California €7
1 Gyoza €5
1 Chirachi €12
2 Águas c/gás €1,80
1 Coca Cola Light [não, não fui eu] €1,25
1 Anmitsu € 3,50
1 Bolo de chocolate com gelado de chá verde €4,50

Sushi Café
Centro Comercial Amoreiras
lojas 1016-1020
T 213 840 299

Bica a metade do tempo e do preço

2006-09-01T09:33:00.000-07:00

Jantar na Bica à pressa é cómico, mas bem possível.

Assim aconteceu a Lorenzetti esta semana e fica a dica:

a imprescindível, enorme e deliciosíssima sopa de peixe, um copo de Vinha da Defesa branco [Esporão económico e suportável] e beringelas recheadas com ricotta [óptimas, às quais apenas se tirava a imensa salsa ou coentros que as cobriam -- ou seria a inevitável rúcula toda desfiada?.

In one word? Na Bica, nada se passa, por estes dias, sem aquela sopa de peixe.

Bellinis na Lapa

2006-09-01T09:23:00.000-07:00

Lorenzetti já elogiou o bellini do Ritz de Lisboa.

Desta feita há que dar a mão à palmatória, porque o Hotel da Lapa tem um verdadeiramente outstanding, provavelmente pelo facto de usar pêssego branco [a seguir a tradição do Cipriani de Veneza, também da Orient-Express e não da Four Seasons], ficando, crê Lorenzetti, bem menos doce -- combinar o ácido / doce do pêssego e do champagne ou do prosecco é mesmo complicado.

Isto porque o champagne da Lapa era fraquito apesar do preço [€13.50, €2.50 mais barato que no Ritz, que usa Möet clássico, creio, mas mais caro -- pasme-se! -- que no Savoy de Florença] que incentivaria a uma coisita bem melhor, e não necessariamente uma mega reserva da Pérignon.

O bellini é um clássico dos cocktails e uma companhia tão boa no Verão como no Inverno, seja em que bom bar for, pelo que Lorenzetti não se coibirá de os ir recomendando, sem que arrisque fazê-lo 'sozinho em casa'...

Bica

2006-08-14T09:25:00.000-07:00

Depois de um fraco couvert [os €1,5 também não ajudam], uma vichyssoise [€4,50] e, ao lado, sentiu-se uma sopa de peixe que pelo menos cheirava fantasticamente bem [€7,50].

Passou-se para um 'lombinho' [incompreensíveis diminutivos] de porco com migas e espinafres [€16,00] e a acompanhar, um Esporão Syrah [€27,00].

Tudo concluído com um chèvre 'regular' [€4,50] e um Partagas D4 [trazido de casa!].

A vichyssoise contrariou o calor louco da cidade e o porco com migas a saudade de comida 'algo caseira' e portuguesa. A carne era verdadeiramente sublime, em sabor e corte. O syrah resultou em boa escolha para as várias escolhas de quem estava à mesa e acompanhou lindamente a continuação de chèvre e até o D4. Cada vez somos mais adeptos do vinho único, do início ao fim, incluindo entradas e 'saídas', tabaco incluído. Excepção só mesmo a um cocktail de entrada [e mesmo na Bica, porque no Lux deixaram o Möet -- que já não era excepcional -- e passaram a ter um manhoso Mümm].

Resultado: *****

A Bica continua a ser um restaurante para uma boa refeição, sem grandes pretensões, e quem sabe a anteceder uma bela noite electro logo à frente.

Bica do Sapato
Armazém B
Cais da Pedra à Bica do Sapato [em frente ao Lux, Santa Apolónia, Lisboa]
Reservas T.: 218 810 320 F.: 218810329.

R€$taurant€$ como nunca se viram

2006-08-14T09:24:00.000-07:00

Lorenzetti lança hoje um novo conceito de dar a conhecer e / ou comentar as suas refeições.

Além das características já habituais das várias sugestões que vai dando [e agora também com alguma colaboração no site No Prato, as observações de Lorenzetti passam a ser 'suportadas' com a factura emitida pelo restaurante a pedido de Lorenzetti, ou pelo menos quanto ao consumo de Lorenzetti que serve de base ao comentário publicado por Lorenzetti.

O primeiro sai já a seguir!

Prémio Lorenzetti para melhor website de restaurante

2006-08-09T08:05:00.000-07:00

Soa bem?

Não fazemos ideia.

Mas seja qual for o nome, o primeiro prémio nesta primeira edição vai para um restaurante português e do Porto: o Cafeína, recomendado por uma amiga lá do sítio.

Além da variedade de conteúdos [e da sua utilidade] e do design, mereceram particular destaque as listas completas de ementa e vinhos [com preços incluídos] e as FAQ, que incluem 14 perguntas e respostas como o preço médio por refeição e até as formas de pagamento disponíveis [imagine-se que no KOI, em Lisboa, não aceitaram multibanco a Lorenzetti porque, alegadamente, tinham aberto há pouco tempo. Uma desculpa óptima. Num hospital seria interessante: olhe ainda não temos macas. Abrimos há pouco tempo...]. Inclui ainda receitas [apenas duas: vieiras marinadas com vinaigrette de marmelo e salada de choucroute e crepes soufflées com clementina]. A única crítica vai no sentido da actualização, necessária em alguns aspectos [e.g. textos datados, sobretudo as notícias que ficaram em... 2003!].

O Cafeína tornou-se num menino querido da restauração portuense, com a variante clássica [Cafeína itself, a 'económica' [Terra] e a loja. Fica na Foz, na Rua do Padrão, perpendicular à Av. do Brasil. A seguir recomenda-se um copo [não peçam nada muito sofisticado, que eles não chegam lá -- já nem falo de bellinis ou rossinis, não tinham sequer margueritas, mas vale pela proximidade do Cafeína e pela praia, fantástica à noite] nas espreguiçadeiras do bar da praia da Luz, em cima da praia. E quem sabe, acabar na Pop, junto do Hotel da Boavista.

Como é evidente, todos os dados estão no site que, por ser tão completo, merece este 'primeiro prémio Lorenzetti'.

Destaque curioso: desconto de 10% para reservas feitas online.

60 - 70

2006-08-07T08:33:00.000-07:00

O Sessenta Setenta é um restaurante no Porto.

Fica ao lado de um antigo convento [de Monchique], na rua de nome sugestivo [rua sobre o Douro] e que não decepciona [ainda que nao seja MESMO MESMO 'sobre', como a foto, tirada de outro ponto, sugere], à qual se chega pela Rua da Restauração. Bem fácil, embora não pareça.

O edifício é todo em pedra, belíssima, com pequenas janelas sobre o Douro, mirando Gaia e os infindáveis cartazes e luzes piscantes das caves de Porto.

Entra-se por um simpático portão -- antecedido por uma prudente carta e preçário -- que antes do restaurante propriamente dito -- em edifício autónomo -- tem uma esplanada lateral ao Douro e com bar próprio [que na altura, uma noite de quinta, não estava a funcionar]ao ar livre, que deu jeito a Lorenzetti para um charuto que percebeu que viria a incomodar uns quantos comensais que ainda iam a meio.

Pensa pois o leitor, sobretudo o que já conhece Lorenzetti, que com charuto a refeição foi muito boa [para completar] ou muito má [para compensar].

Nem uma coisa nem outra. As expectativas eram muito altas, dada a origem da tip dada a Lorenzetti, por uma 'gourmet' local, que se apressou a dizer que o 60 70 ainda não tinha clientela fixa e que valia a pena passar lá antes que passasse de moda e ficasse mau ou fechasse. Meu dito meu feito. Lá se desmarcou o clássico Bull & Bear e se partiu para novas aventuras.

E foi uma aventura. Amuse-bouche, nicles. Couvert, uma bola de manteiga manhosa e um pão pouco apelativo. Uma lista de vinhos razoável, felizmente com indicação dos anos e separação dos varietais. Mas apenas dois vinhos a copo, que não primavam pela excelência, a seguir a regra habitual [embora em Portugal, só o facto de ter vinho a copo já é de aplaudir].

Avançou-se com uma sopa de peixe, que no caso era um caldo [a fazer lembrar um provado no Frade dos Mares, em Santos, para esquecer] ao qual se acrescentaram dois mexilhões e umas minúsculas tranches do que parecia ser solha cozida ou um linguado raquítico.

Por estranho que pareça [mas a carta obrigou-nos a isso, e o apetite também] continuámos com peixe: um rodovalho sobre espargos e cebolinho. Algum excesso de sal, de resto regular, nada de outstanding.

Em desespero de causa, pedimos de sobremesa o que nos recomendassem. Uma recomendação não podia sair mal. Saiu. E foi a especialidade da casa. Um soufflé de Grand Marnier que como qualquer soufflé demora tempo, mas que neste caso demorou horas. E como foram bem passadas, não afectaram a 'degustação'. Que foi terrível. O soufflé era suficiente minúsculo para se confundir com uma sobremesa parte de um 'menu de degustação' [juntando-se à vontade a mais 3 ou 4], a clara afundava tudo, o creme era inexistente e o Grand Marnier parecia ter sucumbido ao forno.

Um flop.

E temos pena, porque como é óbvio, somos viciados em comida. E apesar dos restaurantes da moda nem sempre serem os melhores restaurantes [style over content...], esperávamos mais. Somos capazes de voltar. Mas não será pela comida. Modernices.

Quem quiser ver o sítio, que é giro, pode ficar com as referência abaixo [mas recomendamos que peça um steak au poivre, que tinha óptimo aspecto e não pode falhar]:

Sessenta Setenta
Rua sobre o Douro, 1-A
22 340 60 93

Não há 'como' ser claro:

2006-07-20T09:07:00.000-07:00

Para poupar dinheiro, decidimos que o staff de bar teria de trabalhar a dobrar e por isso também servem às mesas.

De notar que o staff não faz parte do menu- regular (não estando por isso incluido na opção "All You Can Eat" (ao contrário dos rumores postos a circular por certas revistas da especialidade), mas única e exclusivamente do "Take-Away Menu"

Do Rock'nSushi, que já recomendámos antes.

Luca

2006-07-13T09:32:00.000-07:00

Luca é um restaurante de Lisboa.

Um razoável restaurante italiano, com uma certa adaptação aos gostos dos Portugueses e fugindo um pouco à ideia de que em Itália só se come pasta: ideia de maus restaurantes italianos e de consumidores pouco conscientes ou, simplesmente, com características que L. ignora.

L. sabe, no entanto, que o Luca is well worth the visit, e faz várias, porque dá jeito aos almoços.

O Luca deve o seu nome a um dos [?] sócios, o único [?] que está em Portugal e trabalha diariamente no restaurante. É, digamos, o gestor omnipresente.

Abriu há uns bons meses e L. já pode falar dele [o restaurante...] com mais solidez.

L. continua a ser fã da cozinha [coisa rara, pasme-se, nos restaurantes dos últimso tempos que, sendo muitas vezes 'giríssimos', têm serviço péssimo e comida a condizer].

É cozinha correcta, imaginativa, não minimalista, consistente. Serve todos os sentidos: não espanta a vista [pelo menos de desagrado], não espanta o palato [idem], nem a fome grandiosa !

Outro must é o preço. É muito barato [ou serão os outros caros?] para a qualidade da comida. E usemos a palavra comida: é disso que se trata - é um restaurante onde se come bem. Sem grandes voos [não seria um restaurante para jantar, sobretudo fora do 'normal'], mas muito bem.

O ponto mau, diremos mesmo, mesmo mau é conseguir lugar calmamente ou ver cumprida a reserva ao almoço. É o caos. É bom porque dada a dimensão da sala e bom aproveitamento do espaço, os lisboetas [ou alguns, mas ainda um número simpático] andam a comer bem. É mau porque se espera, o que num restaurante é fatal, sobretudo ao almoço [hora de pressas, onde à fome soma o stress] e das duas uma: ou se aceitam reservas ou não. E ou se diz às pessoas que o tempo de espera é rápido ou não. Se aceitam reservas, estas têm de ser cumpridas. Se não aceitam [e muitos restaurantes optam por isso ao almoço, pelo menos] o cliente que quiser espera, mas tem direito a ter uma expectativa de tempo previsto...

Isto não tem sido cumprido, ou então L. tem tido [muito e muitas vezes] azar. Neste caso dá pena, porque a comida é boa. L. espera pois não ter de fazer como no caso do Café 3, onde deixou de ir, porque ficou com reservas penduradas e onde a espera é caótica, para cozinha não extraordinária. Isto ao almoço de semana, então, é morte certa. A não ser para quem apareça às 12h ou às 16h ou seja 'hiperamigo' de alguém... Enfim, L. deixou-o para último recurso e nunca ao almoço de semana.

Mas não gostaria que sucedesse isso com o Luca: ORIENTEM-SE!

E quanto a quem lê e não tem nada a ver com isto: visitem o Luca, vale mesmo a pena. É que cumpre o mito: sem ser nada luxuoso, é confortável q.b., sem ser Michelin, a comida é óptima e sem ser senha refeição, os preços são bem amigos.

Ala.

[ 21 315 02 12 ]

Quando um dos nossos spots fecha,

2006-07-09T08:53:00.000-07:00

sentimo-nos velhos, impotentes e vazios.

Assim aconteceu com o JAZZANOVA, em Madrid. Já falámos dele, aqui, há precisamente 2 anos.

Agora, L. já não se poderá sentar calmamente em plena charutada entre as paredes 'forradas' a xisto de cima a baixo e a ouvir o som do grande Andy Rourke [também ele charutador e com vontade de vir tocar a Lisboa].

O Jazzanova ficava no número 8 do Paseo de la Castellana, vulgo Castellana, a Avenida da Liberdade lá do sítio ou, para os fashion-victims, a 'Quinta Avenida' de Madrid.

Agora o Jazzanova [que se dividia em bar e restaurante e era dos poucos bares não necessariamente high-end -- mas com equipa de Polo! -- com serviço de estacionamento [para os fashion victims... VALLET PARKING!] é um restaurante, seulement.

Para os interessados [fashion victims?? :) ] [L. não foi, logo não comenta], chama-se Castellana 8.

Há coisas que dão pena. Agora só resta o cartão, num cartanho sóbrio, riscado por um Jazzanova em prateado em lettering muito clean, com um 'O' em formato de disco, que se repete, aí a solo, no centro da contracapa.

L. acaba de fechá-lo. Irá guardá-lo com o carinho de quem tem recordações. Enquanto as tiver o Jazzanova existe. E enquanto isso acontecer há esperança de duas outras coisas: encontrar um semelhante ou fundar um.

Um Indiano 'Sloane'

2006-07-04T13:41:00.000-07:00

Da Califórnia às Maurícias, passando claro por Londres e Nova Deli e ainda pela assistência que dá aos pratos que desfilam nos voos Business da BA, Vineet Bhatia é o primeiro indiano a receber uma estrela Michelin.

Fica o contacto da sua 'sede':

10 Lincoln St.
Sloane Sq.
T. 020 7225 1881

chop-chop@Alcantara

2006-06-29T09:05:00.000-07:00

L. detesta começar frases por 'não'. OK, já o evitou. NÃO que L. tenha alguma amiga no local, mas por COINCIDÊNCIA jantou dois dias seguidos em Alcântara.

Uma no Espaço Lisboa, outra no Rock n' Sushi, a primeira em frente ao antigo Alcântara-Mar [o Alcântara!!!] e o segundo no famoso empreendimento Alcântara-Rio, que se espera ser a pedra de lançamento do projecto Alcântara XXI e da renovação de uma área com imenso potencial mas bastante degradada e degradante.

O Rock'n Sushi abriu já em Janeiro de 2oo5, mas não bate o espaço do nosso sempiterno EL, nem a cozinha do Aya ou mesmo do Tomo.

Mas está à mão, não é impossível estacionar [mas também não é fácil, embora tenha sido fácil....] e fica num condomínio, mesmo à frente do Garage.

E tem preços muito competitivos, bom serviço e óptimas sobremesas. O - é ser barulhento e ter um sistema de ventilação que afecta algumas mesas [mudámos duas vezes de mesa!]. Mas vale a pena, senão não estava aqui. Ficaram por experimentar o menu almoço [dizem que uns 9-10 euros] e o 'All you can eat sushi', ao balcão, uma espécie de misto infindável, que de facto não acaba também em quantidade: all you can eat! Muito típico...

O Espaço Lisboa é que não é mesmo novo [e não nos referimos ao Espaço Lisboa na Rua de Lisboa, em S. Paulo!] mas L. nunca tinha ido lá. Votos mais: 'espaço', comida portuguesa, serviço atencioso, terem ficado com o humificador estragado e não correrem o risco de venderem charutos maus a quem se esqueceu deles. Votos menos: não terem charutos, preços e o facto irritante de chamarem doutor a L., quando chegou, e nem vinha, sequer com a 'gravata do capitalismo', como diz uma Margarida.

Ficam mais dois spots sugeridos por L., pelo menos por enquanto e com abse nestas visitas.

Rockn'Sushi
Rua Fradesso da Silveira, Bolo C, Edifício Alcântara Rio, Loja 5
213620513

Espaço Lisboa
Rua da Cozinha Económica, 16
Alcântara
213610212
espacolisboa@sapo.pt

Sushimoto

2006-06-05T08:54:00.000-07:00

Pensava que era com dois T, o que trouxe dissabores.

Fica no Estoril [na rua do Hotel Palácio, pouco depois à direita, no largo do Dudu Bar]recomendado por uma amiga e muito difícil de conseguir ligar para marcar mesa.

Estacionamento complicado, entrada duvidosa.

Design decepcionante dadas as fotos do site e a 'boa pinta' que me foi sussurrada pela dita amiga [que o 'maximizou' face ao da alegada irmã do dono do Assuka, outro espaço sushi parece que perto do McDonalds na Praça da Estação, em Cascais.

Cadeiras desconfortáveis, sítio pouco convidativo para 'ficar'.

Agora os pontos positivos:

- comida [raramente um ponto positivo nos restaurantes da moda];
- serviço [muito atencioso, nada melga e ainda menos pretencioso, nem exageradamente informal];
- preços [metade do que Lorenzetti costuma gastar, por exemplo, no EL].

O 'leitor' que decida. Chama-se Sushimoto.

Av. Clotilde
Edifício Centro de Congressos do Estoril, Loja D
Estoril
M: info@sushimoto.pt
T: 21 468 57 06 . 91 899 68 88

BIN 407? shoot!

2006-05-21T09:02:00.000-07:00

Nem sempre é fácil escolher um vinho num restaurante, sobretudo quando se partilha da irritação cutânea de Lorenzetti quando vê preços estupidamente especulativos.

Inflação louca de preços de garrafas em restaurante vs. preços do produtor ou simplesmente no retalho [e.g. supermercados].

Para não falar de ser raríssimo ver bons vinhos a copo [essa batalha fica para outro post].

Isto sucede obviamente nos restaurantes de jeito nas grandes cidades.

'No outro dia' Lorenzetti teve este dilema. A carta tinha vinhos óptimos, mas estupidamente inflaccionados.

A aposta foi -- e ainda bem que foi -- para um cabernet sauvignon da Penfolds, o BIN 407.

Quando Lorenzetti tem algum receio quanto ao que aí vem e não está para cobrir margens de lucro loucas, escolhe um vinho 'certinho' [os grandes vinhos ficam para consumo doméstico].

Um vinho mono-varietal, sobretudo de castas fáceis e na moda como cabernet sauvignon [em termos de popularidade, esta casta estará provavelmente para os vinhos como o formato robusto para os charutos] não costumam falhar.

E neste caso a escolha foi muito feliz: a australiana Penfolds oferece, além do famoso BIN 707 [para os in-cansáveis guias, um dos 10 melhores cabernet do mundo] o 407, com a belíssima diferença de preço [para baixo] sem que deixe de ser um óptimo vinho.

E serviu para um jantar corriqueiro sendo dos mais baratos da lista [uns €17], dentro da mesma gama.

Recomenda-se para as alturas em que se requer um vinho 'certinho'. Com a vantagem de se conseguir em qualquer parte do mundo. Um dia destes Lorenzetti contará como se safou num certo restaurante italiano sem perceber nada de vinhos italianos [e foi italiano que se bebeu nessa noite].

Apesar dos 14% de álcool [que constam do rótulo!], o BIN 407 é um vinho nada agressivo, com imenso corpo, cor forte, muitas frutas pretas e que naquela noite dispensou digestivos: fumou-se um belo R&J no.1 continuando com o BIN 407. Fica uma sugestão de 'vinho certinho', aqui e em qualquer lado.

Boas fincas,

L.

Hmmm?

2006-02-26T08:26:00.000-08:00

Já falámos disso aqui, a Möet anda fraquinha, ainda que se espere uma reviravolta.

Relembramo-nos disso porquê?

Porque o Lux tirou o Möet e passou a servir Mumm a copo.

Foi pior a emenda que o soneto.

Não exigimos um belíssimo vintage da Pérignon.

Por oito euros e meio o copo, em Lisboa, Portugal, num bar 'sério', esperamos mais.

Do 9 ao 79

2005-12-24T08:18:00.000-08:00

O Mezzaluna continua a ser um grande restaurante italiano. Continua a comer-se muito bem e o chef e sócio Michele Guerrieri justifica as visitas.

Mas há coisas que pecam e o serviço é uma delas, ao lado do espaço que, apesar das obras, continua exíguo, com mesas a mais, em cima umas das outras, ruidoso em conversas e até em serviço, com empregados a mexer constantemente em talheres e copos e a falar alto.

Sem prejuízo de o outro sócio, a chefe de sala e restantes funcionários serem muito simpáticos para os 'amigos da casa', há erros que não se cometem, como deixar pessoas penduradas, quase de dedo no ar [ou são mais produtivos ou contratam mais empregados] e sobretudo, marcarem mesas que depois não têm disponíveis.

Se não sabem ou não conseguem gerir reservas e pedidos de mesas específicas não aceitem reservas desse tipo por telefone.

Chegar lá e não ter a mesa que foi pedida não é simplesmente uma seca, é incompetência. Sobretudo quando a resposta é 'mas não fui eu que falei consigo... foi algum colega meu'.

Pois, colega. Supostamente são uma equipa. Comunicam e terão as mesmas qualidades e metas.

Bebidas: para aperitivo não tinham Bellinis. Um restaurante italiano sem Prosecco e pêssego? A copo só têm Taittinger, nada de Pérignon, Veuve Cliquot ou a linha clássica [e que anda fraquita, dizia-me um expert de um certo hotel de Lisboa, que no entanto diz que a Möet não é de ficar quieta e há de melhorar...] da Möet.

E vinho a copo? Nada de jeito.

Pior do que a incompetência da sensibilidade é a insensibilidade da própria incompetência. E assim andamos...

Para comer fora de casa ou vamos às tascas dos grandes pequenos amigos ou aos restaurantes dos grandes chefs e dos grandes hotéis dos grandes amigos grandes...

Tudo o que está no meio [quase todos os restaurantes, sobretudo os da moda] são uma profunda perda de tempo, de gosto e de dinheiro. É 8 ou 80. do 9 ao 79 é lixo.

Há quem lhe chame especulação...

2005-12-01T08:56:00.000-08:00

... há quem lhe chame chulice.

Modas e emergentes...

'A trufa branca difícil de encontrar, atinge neste ano de 2005, cerca de 5.000 euros o quilo'.

Assim refere o útil site Chefes de Cozinha, que recomenda em Lisboa, para apreciadores de trufas, o Cipriani (do Hotel da Lapa) e o Eleven.

Pelo Lorenzetti, preferimos a Galeria, de Gemelli, ali na Rua de S.Bento. O espaço não é perfeito, mas os pratos são.

l u c a

2005-10-28T08:12:00.000-07:00

Luca é um restaurante de Lisboa.

Um razoável restaurante italiano, com uma certa adaptação aos gostos dos Portugueses e fugindo um pouco à ideia de que em Itália só se come pasta: ideia de maus restaurantes italianos e de consumidores pouco conscientes ou, simplesmente, com características que não sei quais...

Sei no entanto que o Luca is well worth the visit, e em faço várias, porque dá jeito aos almoços.

O Luca deve o seu nome a um dos (creio) sócios, o único (creio) que está em Portugal e trabalha diariamente no restaurante. É, digamos, o gestor omnipresente.

Abriu há uns bons meses e já posso falar dele com mais solidez.

Continuo a ser fã da cozinha [coisa rara, pasme-se, nos restaurantes dos últimso tempos que, sendo muitas vezes 'giríssimos', têm serviço péssimo e comida a condizer].

É cozinha correcta, imaginativa, não minimalista, consistente. Serve todos os sentidos: não espanta a vista [pelo menos de desagrado], não espanta o palato [idem], nem a fome grandiosa !

Outro must é o preço. É muito barato [ou serão os outros caros?] para a qualidade da comida. E usemos a palavra comida: é disso que se trata - é um restaurante onde se come bem. Sem grandes voos [não seria um restaurante para jantar, sobretudo fora do 'normal'], mas muito bem.

O ponto mau, direi mesmo, mesmo mau é conseguir lugar calmamente ou ver cumprida a reserva ao almoço. É o caos. É bom porque dada a dimensão da sala e bom aproveitamento do espaço, os lisboetas [ou alguns, mas ainda um número simpático] andam a comer bem. É mau porque se espera, o que num restaurante é fatal, sobretudo ao almoço [hora de pressas, onde à fome soma o stress] e das duas uma: ou se aceitam reservas ou não. E ou se diz às pessoas que o tempo de espera é rápido ou não. Se aceitam reservas, estas têm de ser cumpridas. Se não aceitam [e muitos restaurantes optam por isso ao almoço, pelo menos] o cliente que quiser espera, mas tem direito a ter uma expectativa de tempo previsto...

Isto não tem sido cumprido, ou então tenho tido [muito e muitas vezes] azar. Neste caso dá-me pena, porque a comida é boa. Espero pois não ter de fazer como no caso do Café 3, onde deixei de ir, porque fiquei com reservas penduradas e onde a espera é caótica, para cozinha não extraordinária. Isto ao almoço de semana, então, é morte certa. A não ser para quem apareça às 12h ou às 16h ou seja hiperamigo de alguém... Enfim, deixei-o para último recurso e nunca ao almoço de semana.

Mas não gostaria que sucedesse isso com o Luca: ORIENTEM-SE!

E quanto a quem lê e não tem nada a ver com isto: visitem o Luca, vale mesmo a pena. É que cumpre o mito: sem ser nada luxuoso, é confortável q.b., sem ser Michelin, a comida é óptima e sem ser senha refeição, os preços são bem amigos.

Ala.

[ 21 315 02 12 ]

Master em Gastronomia :]

2005-10-27T08:12:00.000-07:00

A Universidade de Ciências Gastronómicas [!] abriu as inscrições para o master em Ciências Gastronómicas e Produtos de Qualidade.

O Master terá início a 6.3.2006.

As inscrições e testes de aptidão deverão ter lugar até 28.12.2005.

QUem estiver interessado já sabe, ver o site indicado acima e aqui...

...ou escrever / ligar para:

Segreteria Master
Università di Scienze Gastronomiche
Piazza Garibaldi, 23
43052 Colorno
Tel +39 (0)521 811111
Fax +39 (0)521 811100
E-mail master@unisg.it

Obrigado ao Slow Food Movement pela informação. Quem se candidatar avise Lorenzetti; disponibilizamos um espaço para notícias / notas pessoais sobre o curso.

A acabar o Verão

2005-10-05T08:07:00.000-07:00

...um número 1 da série D da Partagas, bem forte, para um momento calmo, não necessariamente solitário, e muito bem disposto.

Apesar de o Robusto ser o formato mais badalado da série D da Partagas [o n.º 4], cai-nos bem melhor.

2005-10-03T08:04:00.000-07:00

A casa acaba de abrir.

A expectativa é alta.

Para já, agrada e recomenda-se.

Marinadas

Comida Italiana... em Lisboa

2005-09-28T09:34:00.000-07:00

cito:

Cinquenta anos de Cozinha Italiana
Exposiçao antológica

A Academia Italiana da Cozinha fundada por Orio Vergani em 1953 apresenta uma exposição antólogica que procura ilustrar o percurso da evolução do gosto e da cozinha nos últimos cinquenta anos.

A presente resenha ilustra as personagens, as atitudes e, sobretudo, os factos ligados à nossa maneira de comer, condicionada por necessidades fatais, pelo progresso, pelo bem-estar e por um mais alto nível cultural da nossa sociedade.

Ao encarar o problema da evolução da cozinha italiana no período do pós-guerra até aos nossos dias, salientam-se as diferenças estruturais, uma técnica culinária em contínuo movimento, evolução do gosto com consequente mudança das escolhas nutricionais, diversidades na interpretação da tradição e mutações profundas no tecido local.

Nestes cinquenta anos manifestou-se uma mais articulada circulação das ideias e uma profunda correlação entre a afirmação, no tempo, de uma nova forma de comunicar e de uma nova linguagem ligada à mudança das estruturas mentais.

Falar hoje de cozinha italiana ainda é arriscado, visto que em Itália continua-se a falar a linguagem da regionalização, mas a diferença traduz-se num diverso e maior conhecimento da mesma, a qual, no pós-guerra não tinha a divulgação que foi introduzida a seguir às profundas modificações provocadas pelas imigrações internas e externas.

Grémio Literário - R. Ivens 37, Lisboa

Organização: Instituto Italiano de Cultura de Lisboa

Em colaboração com: Academia Italiana da Cozinha

Entrada livre

Donatello, restaurante açoreano

2005-09-05T08:58:00.000-07:00

Trendy. Daí que tenha saído na Wallpaper. E ficámos curiosos.

É nos Açores e chamaram-lhe Donatello:

'When restaurateur Milton Veríssimo decided to open an upmarket eaterie in Ponta Delgada, he enlisted the help of star local architect Carlos Mota, whose impressive portfolio includes the campaign HQ for the local socialist party. The result is the flamboyant and original Donatello, which serves up pizzas, steaks and traditional Portuguese cod dishes'.

Parque Atlântico
Rua da Juventude
Ponta Delgada
São Miguel,Açores
T 296 288 250

Em Estado Líquido. Sushitaram, agora continuem.

2005-07-27T09:04:00.000-07:00

No dia 18 de Julho, o Estado Líquido celebrou os seus 4 Verões [e Invernos?].

O 'EL' é um dos meus spots favoritos.

EL é o sushi.

EL é o sound.

EL é o chill.

EL é o lounge.

EL é a capirinha de sakê.

EL é a 'miúda da porta', belíssima no seu exotismo, com uns magnifícos olhos verdes (verdes?) que não ultrapassam porém a sua voz grave e gestos verdadeiramente orientais.

EL é a [agora] a fita-convite giríssima para a festa, que dá imenso jeito [e que não ficou out apesar de já ter ido parar a uma piscina].

EL é o bar onde não preciso pensar que vou. E nunca gostei de rotinas.

Parabéns ao EL.

Pelo sushi.

Pelo sound.

Pelo style.

Por continuar.

Sorbet de Moleja

2005-06-11T08:14:00.000-07:00

Esse belo petisco, que os cinéfilos relacionam imediatamente com o gourmet Dr. Hannibal Lecter, MD !

Como se vê no Webster Dictionary:

Arabic ‏بنكرياس العجل أو الحمل

Bulgarian момици

Chinese 胸腺 (sweetbreads, Thymus)

Czech brzlík (sweet bread)

Danish brissel (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus)

Dutch zwezerik (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), thymusklier (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), thijmklier (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), kalfszwezerik (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus)

Farsi لوزالمعده , تیموس حیوانات جوان , دنبلان

Finnish kateenkorva (thymus sweetbread)

French ris de veau (neck sweetbread, sweetbread thymus gland)

German Kalbsmilch (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), Kalbsbries (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), Bries Thymusdruese (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), bries (thymus)

Hungarian borjúmirigy

Italian animelle glandola del timo (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), animelle, animella di vitello (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), animella

Korean 만하밢탕

Manx meer villish

Pig Latin eetbreadsway

Portuguese timo (thyme), moleja de vitela (neck sweetbread, sweetbread thymus gland, thymus), moleja

Russian сладкое мясо

Serbo-Croatian gušterača kod životinja

Spanish lechecillas

Swedish kalvbräss, bräss

Thai ตับอ่อนหรือต่อมไธมัสของลูกวัวหรือลูกแกะใช้เป็นอาหาร

Turkish uykuluk (stomach sweet), özden (thymus, thymus gland)

Ukrainian солодке м'ясо

Enfim, a moleja está disponível no XL, esse clássico lisboeta, que não tem apenas bifes e souflés.

Aguentem o serviço pretensioso [opinião pessoal], nunca marquem antes das 20h [senão correm o risco de ficar à porta, imagine-se] e preparem-se: a moleja está lá, frita em manteiga, totalmente antidietética e perfeitamente 'canibal'.

Só as batatas fritas [esse pavor das casas portuguesas] é que se dispensavam: peçam outro acompanhamento.

Afinal o chef do XL não é uma primma donna, para ficar ofendido.

Vantagens deste nosso terceiro mundo.

XL

Calçada da Estrela, 57
21 395 81 18

Bicos na Bica

2004-12-25T09:00:00.000-08:00

'Diz-se' que Santana Lopes é um frequentador bastante assíduo da Bica do Sapato.

Consta [Portugal é hoje particularmente rico em boatos] que Santana Lopes aí esteve recentemente e que os empregados do restaurante terão pedido a vários clientes para 'libertarem' um número significativo de mesas.

A 'ser verdade', é inaceitável.

Os restaurantes são estabelecimentos públicos, não são -- a não ser que estejam integrados em -- clubes.

A Bica do Sapato é um óptimo restaurante em termos gastronómicos, decorativos e de serviço.

A 'ser verdade', este 'incidente' contribuirá que o cartão deste restaurante vá para as últimas páginas de um dos meus mais estimados dossiers: o do chomp-chomp.

Já achei útil ter um espaço só para mim ou mais alguns; nesses casos pedi uma sala ou reservei o restaurante.

Expulsar pessoas, sobretudo clientes, é inaceitável. Além de demonstrar falta da mais básica educação, viola todas as regras dos estabelecimentos públicos, como os restaurantes. A eventual placa 'reservado o direito de admissão' não é carta branca para o disparate, sobretudo quando as pessoas já foram admitidas...

Infelizmente, os países pequenos são dados ao método 'palmada nas costas', que não teria mal nenhum se não fosse uma palmada [no caso, um chuto] noutras pessoas.

Será verdade?

O dilema dos puros

2004-12-20T08:08:00.000-08:00

Será inevitável esta atitude 'cretina'?

Os charutos são fontes de prazer que é algo diminuído pelos olhares e canto, olhares menos de canto ou mesmo observaçõesde desconhecidos.

Não se pode fumar um charuto em paz.

Pelo menos sem a absoluta paz a que muitos fumadores se referem, quando dizem que fumam em casa, no seu sossego, muitas vezes à noite, e muitas vezes também 'na mais absoluta solidão'.

Alguém escrevia, num livro recente, que não fumava em público, 'por pudor'.

Outro alguém, no mesmo volume, dizia que em Cuba fumar um charuto era não algo de estranho, mas de democraticamente natural.

Quando será natural fumar charuto na Europa Ocidental e, sobretudo, em Portugal, um país de bons prazeres, mas de tantas indiscrições?

Jazzanova, aquele bar.

2004-11-07T08:55:00.000-08:00

O JAZZANOVA é um sofisticado bar [com restaurante ao lado] perto de Colón, já na Castellana, em Madrid.

Um daqueles bares que gostaria de ter em Lisboa.

Não tenho.

É pena fechar - como supostamente todos os bares [sem disco] de Madrid - às 2.30.

A decoração é algo minimalista, embora sem o branco deslavado e materiais muito baratos: optaram pelo xisto bem negro, nas paredes e chão, tendo um tecto, esse sim, branco. Pedir cinzeiro não vale: usa-se o chão, a contrastar com as linhas bem depuradas do local. Os sofás, todos encostados às paredes, têm o conforto que se exige, e as pequenas mesas distribuídas em frente, ao longo dos sofás, sugerem estadias prolongadas e conversas amenas [ao fundo] ou mais animadas [mais perto da zona do bar]. Em alternativa, quem prefere ficar em pé, tem o bar logo à entrada, amplo, arejado, e com vidros para a Castellana.

Um dos bons detalhes: tem 'vallet parking'...

A música oscila no triângulo free jazz:dance:lounge e o dj andy [Andrew Rourke] confessou-me a sua vontade em vir a Lisboa uma destas noites. Espero que o Lux, o Estado Líquido ou o Fluid o recebam. Sítios mais adequados não há. Se assim for serei o primeiro a anunciar... os 'lorenzettianos' serão pois os 'segundos' a saber...

Fica a 'dika', para compensar a minha ausência virtual. Bem mereci as mini-férias.

boas Noites